Felicitaties aan Javier Sotomayor, PFRE-fotograaf van de maand november 2023! Het thema deze maand was ‘Open’. Javier Sotomayor - Inzending #879 Dave Koch - Inzending #877 Peter Wingfield - Inzending #874 Dit is wat Javier te zeggen heeft: Hallo Allereerst wil ik ...
Als Amazon Associate verdienen we met in aanmerking komende aankopen.
Met alle camera-uitrusting die tegenwoordig beschikbaar is, kan het moeilijk zijn om te weten wat onroerend goed is
Quick Navigation
Bij het starten van uw onroerend goed
Een primaire tandwielaandrijver in onroerend goed
Voor vastgoedfotografie, ligt het bereik van effectieve brandpuntsafstanden dat u wilt tussen 16 mm en 24 mm. Begrijp dat low-end DSLR's met cropped sensor een vermenigvuldigingseffect van 1.5 (Nikon) of 1.6 (Canon) hebben op de effectieve brandpuntsafstanden. Geld uitgeven aan groothoekglas is veel belangrijker dan geld uitgeven aan een camerabody.
"Kit"-lenzen (de lenzen die fabrikanten bundelen met low-end DSLR's zijn niet breed genoeg voor interieurs. Kitlenzen bevinden zich meestal in het bereik van 18-35 mm (28.8-56 mm effectieve brandpuntsafstand op een Canon-body) en zijn niet breed genoeg voor het fotograferen van interieurs. Meer informatie over de beste lenzen voor vastgoedfotografie.
Wat ik bedoel is dat in vergelijking met de groothoeklens die je kiest, de DSLR-body niet zoveel invloed heeft op je resultaten. Ik neem aan dat als je voor de laagst mogelijke kosten gaat, je begint met een DSLR-camera met cropped sensor. Hoe cool ze er ook uitzien, je hebt zeker geen 360-camera totdat je dat specifiek verkoopt.
Of je het nu bent een flits gebruiken met een Sony A7RII, Canon 5D Mark IV, of een Nikon D850, iedereen heeft minimaal één flits nodig. Verlichting is een belangrijk thema in vastgoed
Zelfs als je gaat beginnen met het fotograferen van brackets, verbetert een enkele flits je resultaten merkbaar. Dit is waarom ik zelfs beginners aanbeveel ten minste één flitser. Voor het verwerken van een reeks haakjes raad ik aan om Exposure Fusion te gebruiken (ook wel blending genoemd).
We denken dat het het beste is om weg te blijven van HDR voor interieurs, omdat het gewoon te moeilijk en te veel werk is om het goed te doen. Ik ken maar een handvol mensen die erin slagen om HDR-interieur goed te doen, en velen van hen zijn overgestapt op Exposure Fusion omdat het niet zo tijdrovend is in de nabewerking.
Check craigslist.org or ebay.com or amazon.com voor gebruikte apparatuur. Er is veel goede gebruikte uitrusting online beschikbaar. U kunt honderden dollars besparen door gebruikte uitrusting te kopen.
A Manfrotto of iets dergelijks stevig statief is voldoende. Ik heb een gids voor het kiezen van de beste statief voor vastgoedfotografen. U wilt waarschijnlijk ook een vloeistofkop voor je statief, maar u kunt ook kiezen voor slechts een normaal balhoofd.
Koop een statief om te gebruiken voor een flitsstandaard zodat u uw flitser van uw camera kunt halen en kunt verplaatsen met uw statiefopstelling.
Om je flitser van je camera af te halen, heb je een triggerapparaat nodig. Ik raad ten zeerste aan om een trigger te gebruiken, omdat dit handig is als je meerdere flitsers voor één locatie wilt gebruiken.
Een polarisatiefilter is een must voor externe opnamen, het zorgt ervoor dat wolken er geweldig uitzien en geeft kleuren een verzadigde uitstraling.
Dit zijn de basisbeslissingen die u moet nemen:
Er is klassiek onroerend goed
Als ik nu de beste prijs (nieuwe Canon-uitrusting) zou moeten kiezen, zou dat de Kanon T5 met een 10-18mm lens. Dit is een vrij recente ontwikkeling sinds Canon heeft de 10-18mm lens aangekondigd en de T5 DSLR. De T5 heeft minder functies dan de T5I kijk hier om te zien of u bereid bent om met minder functies te leven.
Als ik nu de beste prijs voor je zou moeten kiezen (nieuwe Nikon-uitrusting), dan zou dat zo zijn de Nikon D3500 met de Nikon 10-20mm lens.
Kit lenzen: De bovenstaande prijzen gaan ervan uit dat u alleen DSLR-body's koopt. Terwijl een kitlens (meestal een 18-55mm lens gebundeld met nieuwe DSLR's) maakt buitenopnamen er beter uit, een kitlens is niet absoluut noodzakelijk. U kunt buitenfoto's maken met een groothoeklens die is ingesteld op de langste brandpuntsafstand.
Allerlei voorwerpen: Naast de DSLR en groothoeklens heb je nog een aantal andere items nodig:
De foto hierboven is Wayne's (17.60" x 5.20" x 11.69") apparatuurkoffer met de Sony A6000 die Wayne Capili wees me er in 2015 allemaal op. Het volgende is een lijst van wat erin zit:
Dit is de lichtste kit. Maar de kwaliteit van resultaten die u kunt behalen met de A6000 is fantastisch! Gewoon om de resultaten te laten zien die Wayne behaalt met deze kleine kit, hier is Wayne's A6000 Flickr-portfolio.
Een PFRE-lezer zei: "Ik ontdekte het gebruik van de A6000 een jaar geleden voor RE
Voor iedereen die begint in onroerend goed, zou de A6000 een geweldige manier zijn om te gaan.
Voor degenen die Wayne niet kennen, hij is de allereerste PFRE-fotograaf van het jaar (in 2008). Het is ook vermeldenswaard dat Wayne de apparatuur op de bovenstaande lijst regelmatig gebruikt. U kunt dit zien door te kijken naar de EXIF-info op zijn Flickr-stream.
Sinds kort maakt hij ook gebruik van een A6300 en een Sony 10-18mm. Een weinig bekend weetje is dat Wayne enige tijd heeft gewerkt met Ansel Adams! Dat gebeurt er met fotografen die lange tijd in Monterey rondhangen! Bedankt, Wayne voor al je waardevolle bijdragen aan de PFRE-gemeenschap!
Onze beginnerssetup was een Rebel XTi (een paar jaar in bezit) en een Tamron 10-24 mm. Ik wou dat we de Tamron gewoon hadden overgeslagen en meteen naar de Canon 10-22 waren gegaan. Ben dol op dit objectief. Voor flitsers hebben we de Yongnuo 560s (4). Ik denk dat deze geweldig zijn voor $ 70 / stuk. We gebruiken nu de T3i-camera. Misschien gaan we op een dag naar een mooi vol lichaam! Het helpt ons voorlopig wel!
Niet zeker over het kitlensadvies daar Larry. Ik zou zeggen dat een camera met alleen een supergroothoekzoom vrij beperkt is, zelfs voor RE. Als je eenmaal naar buiten gaat en begint met het fotograferen van de buitenkant, is het meestal niet nodig om te breed te gaan, veel beter om opnamen te maken in het meer normale bereik van een kitlens.
Ik heb snelle zoomlenzen in het bereik van 17-50 en 50-150, maar voor RE, waar je met f8 gelukkig kunt fotograferen, vind ik de 18-200 een erg handige lens.
ik ben het met Marcus eens ... voor de meeste exterieurs schakel ik over naar mijn 18-200. Ik vind dat verder naar achteren staan het probleem van convergerende lijnen aan de buitenkant vermindert.
Mijn huidige uitrusting is:
Nikon D90
SB 700 flitser (1)
Manfrotto-statief (ik heb wel geld uitgegeven aan een goede statiefkop, ik merkte dat dat veel helpt!)
Ik kan de Sigma 10-20 f/3.5 niet aanbevelen boven de 4.5-5.6. Als je het vergelijkt met de 4.5-5.6-versie van de lens, is het iets duurder, maar er is heel weinig tonvormige vervorming, wat tijd bespaart in de post en een veel scherper beeld. Het is over het algemeen een lens van hogere kwaliteit. Het enige probleem dat ik ermee heb, is de filterdiameter van 82 mm. Dit is een obscene maat.
Nog een apparaat dat ik minimaal een circulaire polarisator zou aanraden. Het is niet absoluut noodzakelijk, maar bij het doen van de buitenkant verwijdert het raamreflecties en laat het wolken echt knallen. De waarde daar is duidelijk. Een goedkope is te krijgen voor $ 30.
@jeff- Je hebt helemaal gelijk over de circulaire polarisator... het is een musthave voor buiten! De afbeelding die ik gebruik voor de headerafbeelding van het kleine huis aan het meer is gemaakt met een polarisator. De klant voor wie we het huis verkochten was als fotograaf. Toen hij mijn eerste buitenopname van zijn huis zag, herinnerde hij me er zachtjes aan dat ik een polarisator zou moeten gebruiken voor dit soort foto's... toen ik hem opnieuw maakte, herinner ik me dat ik verbluft was door het verschil dat het maakte.
Ik merk dat ik mijn groothoeklens ook voor veel buitenruimtes gebruik. De kavels zijn klein in dit gebied (de meeste zijn iets minder dan 1/4 acre) en vaak staat er een boom in de voortuin die me dwingt nog dichterbij te gaan staan om daadwerkelijk een foto van het huis te maken en niet alleen de boom. De enige manier waarop ik het huis in beeld kan krijgen, is door de groothoek te gebruiken.
Ik merk ook dat ik mijn groothoek op de meeste buitenkanten gebruik. Ik ben altijd op zoek naar een manier om een stap terug te doen en lenzen te wisselen, maar er is altijd een boom waar het niet zou moeten zijn of grote elektriciteitskabels in de weg. Nog een opmerking over de circulaire polarisator, de mijne blijft bijna altijd aan. Het is geweldig voor het verminderen van schittering op hardhouten vloeren en granieten werkbladen.
Ik gebruik ook mijn kruispolarisatiefilter op alle buitenopnamen. Het maakt een enorm verschil in de lucht en helpt bij het corrigeren van markeringen. Geeft meer kleur aan de opname. Ik gebruik een Tamron 10-24-lens en ik gebruik deze voor al mijn binnen- en buitenopnamen. Ik moet ervoor zorgen dat ik de lens zeer waterpas houd om vervorming te voorkomen. Ik gebruik het de hele tijd bijna wijd open en ik kan indien nodig bijsnijden in PP. Het is een goede lenes voor het geld. De difuser op mijn flitser is in staat om de kamer te verlichten met de groothoeklens. Ik kan niet zonder.
David
Hallo allemaal, dit is mijn eerste post en ik dacht dat ik mijn 2 cent zou kunnen toevoegen, wat in deze huidige economie waarschijnlijk maar 1.3 cent waard is. Hoe dan ook, ik zou graag de Tokina 12-24 F4 erin gooien als ik mag. Ik gebruik het voor mijn landschappen en word gewoon nat in RE-fotografie. Het is een geweldige lens en is net als mijn andere Tokina lenzen erg scherp. Ik had mezelf ook afgevraagd over de polarisator voor interieurs; maar ik heb alleen een Moose-filter, dus ik weet niet of het zou werken of niet.
je zou de nikon D3200 aan de lijst moeten toevoegen. het is een geweldige camera, echt goedkoop gezien het een ingebouwde focusmotor heeft.
Voor beginners zou ik als alternatief voor Canon een gebruikte D90-body voor RE aanbevelen; je kunt een 3-shot-bracket afvuren met elk 2 stops met één druk op de ontspanknop, CA wordt in de camera gecorrigeerd (ik fotografeer JPG voor RE) en je kunt een body met weinig kilometers oppikken voor $ 500. Een gebruikte Tokina 12-24 is te krijgen voor $ 250-300, die corrigeerbare vervorming heeft (in tegenstelling tot de Sigma) en het voorkomt dat je voor elke opname naar 10 mm gaat (te breed voor 95% van de opnames). Het is ook gebouwd als een tank; mijn 11-16 (dezelfde carrosserie) nam een lancering van het dak van mijn auto met 30 mph en overleefde! "Blazzeo" flitstriggers zijn te vinden op eBay voor ongeveer $ 30 met 2 ontvangers en je kunt Maxxum 4000 AF-flitsers vinden voor $ 15-20 en Vivitar 285's voor $ 30 op ebay. Misschien is de beste aankoop die ik ooit heb gedaan een Slik 700DX-statief, zeer indrukwekkend voor $ 100.
Met betrekking tot het gebruik van een polarisatiefilter let ik altijd op wanneer ik het buitenshuis op een groothoeklens gebruik. De invloed van de polarisator varieert afhankelijk van de hoek met de zon. Als je camera haaks op de zon staat, krijg je maximaal effect; maar als u uw camera direct in of weg van de zon kijkt, krijgt u een minimaal effect van de polarisator.
Met een ultragroothoeklens kan een rand van uw frame bijna naar de zon gericht zijn, terwijl de andere rand 90 ° van de zon is verwijderd. Dit betekent dat je de veranderende invloed van je polarisator over een enkele foto kunt zien, wat resulteert in een gegradueerde lucht. Gewoon iets om op te letten.
Bedankt voor het blijven aanbieden van deze uitstekende bron. Ik heb professionals ingehuurd als resultaat van wat ik hier heb gelezen en heb ook mijn eigen inventaris uitgebreid tot een deel van mijn dagelijkse werk.
Welke flitser raad je aan om te gebruiken met een Canon 5d Mark ii bij het maken van binnenopnamen? Ik was op zoek naar een tafel zoals jij deed voor de lenzen (hoe ik mijn Canon 10-22mm kocht) maar kon er geen vinden.
Dank je!!
Jason
@Jason- De meeste mensen die interieurs met flits hebben gefotografeerd, gebruiken de handmatige flitser met de flitser(s) uit de camera. Het e-boek van Scott Hargis geeft alle details over hoe je het moet doen. Als je de techniek van Scott gebruikt, raad ik deze flitser aan.
Mijn uitrusting is Canon EOS 40D met Tokina 12-24mm f/4. Met goed statief Manfroto voor de camera en goedkoop statief voor flitser. Dat is Jessops 360AFDC...
[...] je meer wilt weten over het maken van foto's voor onroerend goed, bekijk dan de blog Fotografie voor onroerend goed, met geweldige tips en advies voor het maken [...]
Ik overweeg mijn apparatuur te upgraden en op zoek naar echt advies over het betere pakket voor vastgoedfotografie. Op dit moment heb ik een Canon T2i met de Tokina 12-24 en denk eraan om zowel de body als de lens te upgraden naar Canon T4i en Canon 10-22mm. Wat ik nu echt wil weten, is of de upgrade naar full frame echt een merkbaar verschil maakt? Ik sta open voor de investering, maar wil weten of het echt de moeite waard is? Denkend aan Canon 6D versus de 5D MII met de Canon 16-35mm lens. Zou echt wat advies uit de echte wereld waarderen van degenen die met al deze in het veld hebben geschoten. Ik zou graag wat foto's willen zien die gemaakt zijn met een APC-S sensorcamera, zodat ik kan zien wat er mogelijk is. Het is ongetwijfeld niet zozeer mijn hardware als wel mijn vaardigheidsniveau en postproductie-inspanningen, maar ik krijg gewoon niet de resultaten die ik wil. Mijn beelden zijn de laatste tijd nogal levenloos.
Hartelijk dank,
Link
Hallo Link,
Voor vastgoedwerk betwijfel ik of je het verschil kunt zien tussen een T2i en een T4i. Glas is belangrijker en zal meer verschil maken. Je zou waarschijnlijk het verschil kunnen zien met een 10-22 mm.
Wat betreft het verschil tussen een bijgesneden sensor en een volledig frame, ja, er is een verschil, maar tenzij je de twee vergelijkt, weet je nooit of het verschil het je waard is. Ik stel voor dat u een 5DMkII + 16-35 mm huurt (het kost slechts $ 127 voor 5 dagen @ http://www.lensrentals.com/search?q=Canon+16-35&store=canon) en ontdek of het het je waard is.
De reden om geen tijd te verspillen aan point-and-shoot camera's is niet echt de lens. Er zijn enkele point-and-shoot-camera's met 22 mm-equivalent aan 35 mm-lenzen, bijvoorbeeld de nieuwe Sony DSC-H200. Het probleem met hen is dat de sensor te klein is en dus erg luidruchtig voor veel binnenopnamen. Dat Sony een 1/2.3" formaat sensor heeft, vergelijk dat eens met APS-C's 1.6".
Ik vraag me af of iemand de Nikon 24 mm tilt/shift-lens voor projecten gebruikt? Toen ik de overstap maakte van bruiloften/portretten naar RE, overwoog ik om een of twee body's en een paar van mijn lenzen te verkopen om deze te kopen. Ik fotografeer voornamelijk met mijn D3 en heb een D300S als back-up. Ik heb een 17-35 2.8 - denk je dat ik (gebruikt natuurlijk) iets breders moet kopen, of is dit voorlopig voldoende? Mijn favorieten voor portretten zijn mijn vaste focus 85 mm, 1.4 en mijn 70-200, 2.8. Ik zie dat sommigen van jullie de 70-200 voor buiten gebruiken.
Voor het geval iemand zich afvraagt, WAAROM? Eerlijk gezegd ben ik de bruto hoeveelheid postproductie van bruiloften beu. Ik heb mijn laatste bruiloft 10 maanden geleden officieel gefotografeerd en voel me zoveel beter! Ik nam slechts ongeveer 350 foto's op een bruiloft (vergeleken met mijn veel goedkopere tegenhangers, die 2000+ fotografeerden), maar met drie jonge kinderen zat ik meer achter de computer dan met hen (Dochters 6,9,12). Mijn man hielp me vroeger, maar hij zit in de geneeskunde (mid-life carrièreverandering) en ook ik ben klaar voor verandering.
Daarnaast veel dank aan Larry en alle medewerkers. Hoewel ik al vele jaren in het vak zit (ik ben opgegroeid met het fotograferen van bruiloften/portretten van Mamya & Hasselblad in medium formaat), kan ik zien dat er nog zoveel te leren is. Ik kijk er naar uit om met jouw hulp aan dit nieuwe avontuur te beginnen!
@Lisa- 24-T/S en 17-35 zijn perfect op een D3. Mijn ouders gebruiken 24 T/S intensief, maar geen van beide lenzen zal breed genoeg zijn op een D300s. Een effectieve brandpuntsafstand tussen 17 mm en 24 mm, het beste voor interieurs. Veel succes in je nieuwe avontuur.
Ik kan je vertellen dat de beste lens die ik vond de Tokina 11MM-16MM vaste F2.8 AP was! Vergeleken met wat je voor een Nikon betaalt, is deze lens de betere koop! Ik ben een makelaar en ontvang gemiddeld 10-15 advertenties per maand. Ik kan er maar ongeveer de helft van fotograferen met Nikon D7000 en als ik kijk naar de foto's die andere agenten gebruiken, kan ik gewoon niet geloven dat de klant er blij mee zou zijn! Het is verreweg een van de belangrijkste hulpmiddelen die een makelaar moet hebben... een goede NIkon/Canon met groothoekcamera en aparte flitser. Fotografie is nu een passie van de geest en ik ben nog maar een beginner, dus ik moet leren flitsen te manipuleren. Voor nu gebruik ik photoshop CS6.
Het is niet zo dat deze strategieën geen goed resultaat opleveren
resultaten; ze zullen alleen waarschijnlijk niet dezelfde ROI opleveren als onze Buffalo-gecentreerde SEO.
Deze tips zijn ter plaatse. Het laatste dat u wilt doen, is met veel spullen sjouwen terwijl u in een huis probeert te fotograferen.
Het enige dat ik aan de lijst zou kunnen toevoegen, is een goede lichtmodificator om de flits zachter te maken - als je je flitser niet kunt weerkaatsen, krijg je soms lelijke schaduwen.
Hoewel, dit artikel is een beetje gedateerd. De filosofie geldt vandaag de dag. Er zijn goede apparaten beschikbaar voor lage kosten of in ieder geval relatief lage kosten. Het zou interessant zijn om een bijgewerkte versie van dit bericht te zien.
Spot on!Vooral de circulaire polarisator voor buitenopnamen. Ik vraag me af wat ik nog meer moet toevoegen voor softbox-verlichting.